Карусель тем сервиса MYBB2.Ru
Ссылка на тему: http://zizer.1bbs.info/viewtopic.php?t=6

Первый этап: Решение о перекраске обычно принимается не просто так,

 
Первый этап:
Решение о перекраске обычно принимается не просто так, на то есть свои причины: скорее всего произошло близкое знакомство пластика с асфальтом, машиной, деревом и т.д., либо мотоцикл достался таким его новому хозяину. Надеюсь, вы не украли мот и решили его перекрасить.
Из этого всего следует, что пластик разбит и просто покрыт трещинами. (Примечание: это касается пластика Yamaha, Suzuki, Honda, Kawasaki, европейцев и свежих корейцев, если же у вас китаец (не все китайцы такие) и пластик у него рассыпается просто на ходу, то работать над его ремонтом и покраской смысла не имеет, все равно рассыплется).
Если это ваш первый конь о двух колесах с моторчиком – первые полгода - год тоже не имеет приводить пластик в порядок, все равно уложите .
Итак, начинать покраску без устранения всех разломов и микротрещин – деньги на ветер.
Обязательно запаять все трещины (лучше у профессионального пайщика бамперов). Все ваши потуги заклеить суперклеем, скотчем, впаять проволку или решетку плохо кончатся. Пройдет совсем немного времени и это повылазит в самых видных местах. Мало того, эти места придется потом полностью удалять из основного пластика, т.к смесь проволочек и пластика будет постоянно идти трещинами и это не лечится. Удаление целых кусков и впайка новых, как вы догадались, занятие дорогое. Не повторяйте моих ошибок.
Можно и самому: паяльник в зубы, полоски пластика и вперед. Но еcли вы никогда не видели как это делают – можете просто запороть деталь.

Второй этап:
Будем считать, что вы добросовестно устранили все разломы.
Приступаем к следующему этапу – обдираем старое лакокрасочное покрытие. Это необходимо сделать, т.к. грунт не ляжет на старое покрытие. Берем в руки шкурку номером 120-140 и тщательно, очень тщательно сдираем верхний слой, в идеале до старого грунта или до пластика. Очень важный этап подготовки, иначе потом будете с матю»ми сдирать свежий грунт до пластика, а это занимает на порядок больше времени, чем просто ободрать старую покраску. Обдирать все придется ручками преимущественно, т.к. пластик иногда имеет много изгибов. Процесс можно значительно ускорить за счет пЫва и добровольнопомогающих друзей.
Да.. и ещё.. не пробуйте смывать старое покрытие с помощью смывки для старой краски (той, что в любом хозмаге продается)... смоете нах вместе с пластиком. Возможно в природе существуют нормальные смывки, но я особо не искал их.

Третий этап:
Шпатлевка. Тут все достаточно просто. Берем двухкомпонентную шпатлевку в районе 250 рублей (например novol, или что-нибудь похожее по цене). Согласно инструкции обезжириваем поверхность и замазываем места сварки пластика, глубокие царапины и тому подобное. Для этого неплохо прикупить пару резиновых шпателей.
Есть альтернативный вариант – жидкая шпатлевка, наносится пистолетом. Хороша всем кроме цены. Имеет смысл использовать при покраске нескольких скутеров/мотоциклов. С её помощью легче получить высокое качество поверхности. Но глубокие царапины все равно шпатлюют ручками. Обратите особое внимание на сварные швы - иногда при варке пластик кипит и при остывании образуются мелкие, но глубокие отверстия. Обычной шпатлевкой их законопатить очень трудно. Рекомендую маленькой кисточкой в несколько слоев замазывать грунтом или жидкой шпатлевкой.

Четвертый этап:
Выравнивание поверхности под грунтовку. Берете шкурку номером 300-400 (в зависимости от вашего фанатизма) и затираете неровности шпатлевки и вообще проходите по всей поверхности. Делать это лучше на мокрую (под проточной водой в идеале, либо постоянно смачивая поверхность).

Пятый этап:
Грунтовка.
Можно совместить с жидкой шпатлевкой для лучшего результата. Грунт стоит порядка 300-400 рублей, надо брать 3+1 или 4+1, обычные однокомпонентные грунты доставят массу проблем (если вы мазохисты - можете попробовать) .
Для нанесения грунта понадобится компрессор, желательно литров на 50, гибкий шланг, недорогой пистолет (около 400 рублей), акриловый растворитель, бумажный фильтр с пластиковой сеточкой (5 рублей в тематических магазинах) и любой самый дешевый нитрорастворитель для промывки пистолета (берите литра полтора, чтоб по нескольку раз не бегать).
В идеале грунт (краска-основа, лак) наносится до тех пор, пока поверхность станет гладкой от обилия жидкости на ней.
Смешиваем грунт и отвердитель в указанных на банке пропорциях в мерном стаканчике, разбавляем смесь акриловым растворителем (смесь должна свободно стекать капельками с палки-мешалки капельками почти как вода). Не забываем профильтровать перед заливкой в пистолет.
Наносим грунт равномерными спокойными движениями, при этом пистолет стараемся держать на одинаковом расстоянии от окрашиваемой поверхности (25-35 см в зависимости от консистенции грунта).
Важные примечания: струя распыляемого грунта должна быть перпендикулярна поверхности; в первую очередь обрабатываются мелкие угловые плоскости, только после этого основная площадь; деталь перед грунтовкой необходимо тщательно протереть и обезжирить растворителем.
Грунтуем в два-три слоя. Первый слой кладем без фанатизма, даем высохнуть 20-25 минут. Второй слой кладем так, чтобы образовалась гладкая пленка на поверхности. Третий слой - опционально.
Лучше всего если основная площадь детали расположена параллельно горизонту.
Важно поймать тот момент, когда деталь покрыта равномерным жидким слоем, но грунт еще не дал потеков. Если вы допустите появление подтеков на этапе грунтовки, в этом ничего страшного нет, но это говорит о том, что вы еще не научились равномерно накладывать слои. В процессе нанесения краски и лака подтеки значительно испортят внешний вид окрашиваемой детали. Поэтому тренируйтесь на этапе грунтовки.
Слишком толстый слой грунта нанесенный за одну сессию грунтовки может потрескаться и просесть. Поэтому грунтуйте без фанатизма :)).
Далее может быть несколько вариантов развития событий:
Первый и самый маловероятный – вы идеально нанесли грунт (не толсто, не тонко, без подтеков и равномерно) – берем в руки шкурку № 800 (цена около 10 кровных рубликов за лист) и начинаем аккуратно, под водичкой, шлифовать детальку. Если изгибов не много – лучше воспользоваться специальной платформой-зажимом для шкурки (продаются там же, где грунты, краски, лаки). Добиваемся идеального зеркала поверхности. При осмотре шлифованной детали не должно быть видно рисок (царапин), на ощупь должно быть как стекло. Особые фантазеры могут тереть и шкуркой 1000 и даже номером 1200, но занятие это бесполезное, т.к. разницы между 800 и 1000 уже не заметно, а процесс затягивается значительно. Я видел маньяка с 1500 шкуркой, думаю это был мазохист.
Вариант второй и самый вероятный – грунт нанесен коряво, с подтеками и неравномерно :twisted: .
Берем в свои очумелые ручки шкурку номером так четыреста-шестьсот, платформу-зажим для шкурки (можно обойтись куском твердой резины или мягким деревянным бруском), зажимаемоборачиваем указанной шкуркой рабочий инструмент и вперед на танки:).
Аккуратно сравниваем подтеки, при этом постоянно контролируем степень сравнивания, т.к. пятно подтека может иметь просто другой оттенок и вам будет казаться что затерто недостаточно, хотя на самом деле уже давно все выровнялось. Поэтому не стесняемся чаще гладить детальку рукой:).
Надо также иметь в виду, что четырехсотой шкуркой можно быстро и незаметно стереть весь слой грунта. И при варианте номер два с вероятностью 99 и девять десятых процента вы протрете плеши.
Что, протерли? Это нормальное явление для начинающих.
Грунтуем второй раз и после высыхания (1-3 дня в зависимости от грунта и температуры окружающей среды) аккуратно трем под водичкой шкуркой номер 800, добиваемся гладкой стеклянной поверхности.
Примечание: все косяки, которые вы допустите на этапе шлифования грунта, будут в десятикратном размере видны на готовой детали.
Еще одно примечание: когда в процессе шлифовки появляется легкий, на грани слышимости визг – надо ополоснуть шкурку и поверхность, иначе рискуете поцарапать - попала песчинка .
Не забывайте менять шкурку по мере износа.
И еще одно примечание: никогда не пробуйте затирать не до конца высохший грунт – оторвете весь пласт, придется перегрунтовывать.
И еще одно и самое последнее примечание: в принципе можно допускать протертые места, но тут уже все зависит от качества затирки детали от старой краски и ваших собственных требований к качеству покраски.
Дело в том, что на проплешинах могут возникнуть так называемые подрывы краски-лака.
Это может произойти, если вы плохо содрали старое лакокрасочное покрытие или плохо обезжирили .
Шпатлевка и грунт имеют разную плотность и пористость, поэтому на проплешинах краска может лечь иначе, чем на основную площадь – результатом будет пятно.
Старайтесь не допускать протирок в грунте.

Шестой этап:
Нанесение основы (краски).
Поздравляю вас с окончанием пятого этапа, это был самый нудный и трудоемкий процесс… теперь вы можете легко и непринужденно испортить ваши труды неаккуратным движением;) ;).
Итак, для краски нам понадобится достаточно качественный пистолет (от 1500 и до бесконечности рублей), фильтр для отвода капелек воды (монтируется между пистолетом и компрессором в шланг высокого давления), компрессор и две-три атмосферы в зависимости от пистолета, густоты краски и ваших дрожащих рук;).
ВАЖНОЕ замечание: работы надо проводить в хорошо защищенном от пыли помещении, в идеале это специальный малярный бокс с вытяжками и фильтрами. Но нам, простым смертным, придется, скорее всего, работать в гараже. Тщательно убираемся в гараже, все поверхности протираем от пыли, потолок над местом покраски затягиваем полиэтиленовой пленкой, пол щедро поливаем водичкой, вход занавешиваем мокрыми занавесками или полиэтиленом, двери закрываем. Хорошо если на улице нет ветра и только что, прошел дождь. Не забываем про респираторы, очки и малярные костюмы (с вашей обычной одежды отлично летит пыль). И пиво..отлично выводит токсины.
Все эти операции помогают свести вероятность попадания пыли в краскулак к минимуму. Но всегда, по закону подлости, найдется какая-нибудь мерзкая летающая тварь, которая обязательно усядется ровно посередине еще не высохшей детали ;).
Краску тщательно взбалтываем, разводим специальным растворителем (прямо так и написано «растворитель для краски металлик ») до консистенции воды. Наносим по той же технологии что и грунт, т.е. под углом 90 градусов к плоскости. Начинаем с самых мелких плоскостей, заканчиваем основной плоскостью. Кладем краску несколькими слоями. Перерыв между слоями 10-15 минут. Важно не допустить подтеков, их убрать труднее, чем на грунте. Сколько слоев, спросите вы. Принцип такой – на один слой больше чем необходимо на ваш взгляд. Для вазовских металликов это 2-3 слоя, для супер-пупер навороченных красок с крупным зерном до семи слоев.
Если вы таки допустили подтек на видном месте – отложите деталь в сторону, дайте ей высохнуть и аккуратно удалите подтек восьмисотой шкуркой. После этого заново покрасьте её.

Не забывайте выходить подышать . Красить в закрытом гараже - передоз ацетона даже для заядлого токсикомана.

Этап седьмой:
Нанесение лака.
Можно наносить через 20-30 минут после покраски. Протирать-обезжиривать деталь не рекомендую.
Понадобиться все тоже, что и для нанесения основы. Тщательно промойте растворителем инструменты.
Лак самая капризная субстанция из всех трех. Воняет резче всех, сохнет дольше всех, подтекает лучше всех. Чем дороже лак, тем быстрее он сохнет и меньше течет. Но для первого раза рекомендую взять самый простенький 2+1 рублей 300-400 за банку. Есть модные лаки по три и выше килорубля за кг (говорят даже ключом поверхность проблематично поцарапать) - если деньги есть - пробуйте.
Смешать лак с отвердителем и растворителем, дать постоять 10 минут, перемешать и добавить растворитель при необходимости.
Технология нанесения такая: первый слой – сухо и экономично покрыть всю поверхность.
Второй слой – через 20 минут после первого, закрыть всю поверхность ровным гладким слоем. Слишком мало – шершавая поверхность, слишком много – потечет. Постарайтесь уловить эту грань. Третий слой – опционально. Самый гемор с плоскостями, расположенными перпендикулярно горизонту - с них офигенно стекает лак.
Важно не менять положение детали относительно горизонта в течение пары-тройки часов после нанесения.
Через три-четыре дня можете устанавливать пластик обратно на своего двухколесного зверя.

Особо фанатичные товариСчи могуг приобрестивыпросить шлифовальную машинку, купить полировочных кругов и пасты и хорошенечко наполировать свою долгую работу :))

Удачи вам в этом вредном для здоровья и долгом деле.

Стыренно с сайта [url>http://sampokras.narod.ru/ и изменено Администратором.

Ссылка на тему: http://zizer.1bbs.info/viewtopic.php?t=6



Внимание! Если вы считаете, что темы с вашего форума не должны присутствовать в карусели тем или в карусели присутствует содержимое, нарушающее нормы общепринятой морали, либо действующего законодательства - напишите нам на abusereport@mybb2.ru
 

создать форум